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只要是與生活相關的一切 都是時裝擷取的元素

來源:美型男    閱讀: 2.73W 次
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這些年,高級時裝品牌似乎愈發青睞接頭文化,以滑板爲靈感的時裝系列屢見不鮮。他們買的好嗎?誰在爲街頭時髦改良而來的時裝買單?而玩滑板的人又如何看待這種現象?以及大牌時裝與“滑板文化”是真愛嗎?

只要是與生活相關的一切 都是時裝擷取的元素

GoshaRubchinskiy今年在PittiUomo發佈的2017春夏系列

“讓我們直言不諱地說吧,曾經猶如孤島般存在的‘次文化’現在已經攻佔了男裝界。”意大利時裝記者AngeloFlaccavento在今年PittiUomo男裝展結束後斷言道。這話並不是臆測,事實上隨着自視血統高貴的“老朽”一代逐漸退出歷史,接掌權印的年輕設計師們爭先恐後地將自小接觸的例如街頭運動、嘻哈、電子樂等所謂次文化的先鋒元素帶進自己的作品裏,已然成風,而這就使得當年屬於小衆的“次文化”如今反倒更像是主流了。滑板是其中一例。

先是2016秋冬男裝周,Dior大張旗鼓地在秀場裏擺滿了紅色霓虹燈裝飾的坡道,把時裝秀開成一場滑板派對。接着是2017春夏男裝週中EmporioArmani男模抱着滑板演繹了這場運動主題時裝秀,繼而品牌又聯合米蘭集成店Antonia推出以滑板爲靈感的城市運動系列。

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在這個EmporioArmani與Antonia合作推出的城市運動系列裏滑板是主題

AlexanderMcQueen以70-90年代搖滾文化爲靈感的2017春夏系列裏插進涅槃主唱KurtCobain式的滑板鞋。就連距街頭風格相去甚遠的Gucci也釋出一組滑板少年懷抱孔雀的廣告片。

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Gucci2016春夏大片抱着孔雀玩滑板的古怪少年

DemnaGvasalia指導下的Balenciaga首個男裝系列雖然沒有刻意展現這位格魯吉亞設計師的滑板基因,但男模身上的配飾——一條早已經過時的錢包鏈(九十年代的滑手和自行車手會用它來防止在運動中錢包掉落)卻一以貫之地連接起整場秀。

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Balenciaga2017春夏系列的錢包鏈參考了90-00年代的風潮

除此之外,Gvasalia還請來格魯吉亞職業滑手SandroPopkhadze爲他走秀,也算是一次祕而不宣的致敬。

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SandroPopkhadze被稱爲“第比利斯最酷的滑手”

更不用說近年憑街頭風格迅速躥紅時裝圈的Off-White、Undercover、Vetements,以及以滑板爲基點創立品牌、提到“滑板與時裝”第一時間就會想到的GoshaRubchinskiy有多鍾情滑板元素。

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“GoshaRubchinskiy的男孩根本不用手持滑板走T臺,你也能看得出他是個板仔。”

  -而莫名被翻牌的滑板界怎麼看?

2011年,Gucci和AlexanderMcQueen的母公司PPR集團(現在的開雲集團)宣佈收購滑板服裝品牌Volcom,消息一出,立刻引得滑板界的不滿。滑板品牌Analog&Gravis的創意顧問MarkOblow說:“大品牌的加入改變了這個行業的遊戲規則。以前一個滑板用具店可以只做自己想要的,但現在大品牌買了小公司,做他們自認爲消費者會喜歡的。但他們做的一點都不酷。”

“他們做的一點都不酷”——這幾乎是滑手們對時裝圈這一行爲的一致看法。

滑板沒有特定製服,普通的T恤、寬鬆的褲子和一雙耐磨的滑板鞋幾乎是你需要的全部。“滑板服裝之所以酷是因爲它來自於那些有個性的滑手和文化。”導演兼滑手NiallKenny說道,“它本身沒有什麼酷的。”

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右邊這個穿着再普通不過的少年就是滑板界仰止的傳奇TonyHawk

而這恰恰就是時裝品牌花了大力氣把滑板元素帶進設計,卻仍舊不招滑手待見的原因。“很多設計師玩的是一種文化形式,沒有深入瞭解及感受滑板本身及其精神根源,這種沒有體驗的意淫式設計不能體現滑板的本質。一種風格被標籤式地定義出來,都成套路了,還怎麼酷?”滑手Tata說,他同時是生活品牌een的聯合創始人

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Armani

“Kenzo曾在巴黎辦過一場秀,讓模特拿着滑板走秀,好像這就是所謂的滑板潮流。但你知道嗎?他們拿滑板的方式都是錯的!”挪威獨立滑板雜誌《Dank》的主編EirikTraavik幾乎嚷了起來。

“……T臺建成滑板場、模特手持滑板走秀,滑板道具不專業,模特拿滑板的姿勢很奇怪。說實話我覺得不懂滑板文化的設計師這麼做簡直糟透了,就像設計師跑去做水泥工那麼彆扭。”DavidChu說,這位滑手同時也是個時裝人。

2015年,LouisVuitton請來世界級職業滑板玩家AlexOlson爲全新的Vline男士皮具系列拍攝形象片,影片裏這位滑手穿着全套路易威登高級時裝,揹着Vline皮質雙肩包完成了一些高難度滑板技巧動作,以此表現產品的實穿耐用。而滑手們無奈地表示這種營銷方式並不得他們的心,《Huck》雜誌評論說這看起來像個“時髦的噩夢”。

另一方面,滑手們不容易被潮流影響,對事物往往長情。英國滑板雜誌《Sidewalk》編輯BenPowell表示:“我的穿衣風格從14歲開始就再也沒有變過。”而現如今所謂的“滑板風格”基本指的還是八、九十年代那些青少年穿的法蘭絨格子襯衫、寬牛仔褲、sloganT恤和白色長襪。

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白色長襪

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滑板風格

這使得他們對“追逐潮流”這種行爲天生反感。“一個品牌的內涵是最吸引人的。那些‘什麼流行就做什麼’的品牌,沒法成爲表現我的一部分。”阿龐接着說道,“爲了流行去硬生生地呈現一種形式迎合市場的品牌,都是虛僞的。”

  -那麼,時裝界在乎這種聲音嗎?

似乎並不。

KrisVanAssche在闡釋DiorHomme2016秋冬系列時,特意強調了“當下”,他不希望人們對Dior的印象還停留在ChristianDior時期的高貴冷靜,“不要惦念着過去有多好了,讓我們多看看現在吧。”於是他把“滑板”當作一個更清晰具體的意象以此表達年輕、反叛和突破的姿態。

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JulianZigerli

異曲同工的還譬如瑞典時裝品牌JulianZigerli,主題爲“Sorry”的2017春夏系列實際上用“滑板”作爲道具完成了一個反諷,“就像平時我們會爲不去工作、無所事事、整天玩滑板說‘對不起’,但實際上並沒有真的感到抱歉一樣。”JulianZigerli聳肩說道。“滑板”在這裏的意義,更像是提醒觀衆:這種叛逆也孕育了滑板這項運動,而不是要認真打造一個滑板系列,畢竟那些高檔絲綢和昂貴面料本來就不屬於街頭。

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JulianZigerli2017春夏Lookbook

Gucci也並非想表現滑板和街頭文化,AlessandroMichele曾說“奢侈意味着異於普通的古怪穿着”,而滑板、孔雀和Gucci高級時裝的組合,多半是爲了營造“古怪且奢侈”的品牌形象。

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Gucci

而常常被解讀爲以街頭文化爲主要風格的Vetements,滑板元素也不過是其多元文化背景海洋中的一小滴水,創意總監及聯合創始人DemnaGvasalia曾在採訪中表示:“Vetements的設計參考了許多東西……好像把很多東西糅合在一起,而不是有一個固定的方向。”

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Vetements

事實上,看似追捧某個潮流的品牌其實從來沒有放棄表達自己,所謂以“滑板文化”爲靈感,更多的是一種態度。Hypebeast撰稿人BenRoazen一語中的:“我認爲滑板文化對時裝圈最大的貢獻不是什麼款式、風格,而是那種I-don’t-give-a-fuck的態度。”他們借用一切可以被借用的文化符號吐露自己的情緒,滑板只是一例。

  -嗨,歡迎來到時裝圈。

時裝界向來不需要跟隨任何潮流,畢竟它就是潮流的塑造和引領者。如果說時尚圈對滑板文化的攫取是“葉公好龍”,那麼時裝圈本身就是葉公。正如ELLEMEN時裝總監董江威所說:“時裝是一個面向大衆消費的行業,只要是與生活相關的一切,藝術、文化、電影、音樂、運動,都是時裝擷取的元素,滑板只是其中一小部分。”

KeithHufnagel也表示了他的擔憂,他說他會擔心等階段趨勢一過,大品牌們肯定會馬上拋棄滑板去其它地方追求新的靈感,他們又不是沒這樣做過。而不幸的是,他的顧慮一定會有。

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