这些年,高级时装品牌似乎愈发青睐接头文化，以滑板为灵感的时装系列屡见不鲜。他们买的好吗？谁在为街头时髦改良而来的时装买单？而玩滑板的人又如何看待这种现象？以及大牌时装与“滑板文化”是真爱吗？
GoshaRubchinskiy今年在PittiUomo发布的2017春夏系列
“让我们直言不讳地说吧，曾经犹如孤岛般存在的‘次文化’现在已经攻占了男装界。”意大利时装记者AngeloFlaccavento在今年PittiUomo男装展结束后断言道。这话并不是臆测，事实上随着自视血统高贵的“老朽”一代逐渐退出历史，接掌权印的年轻设计师们争先恐后地将自小接触的例如街头运动、嘻哈、电子乐等所谓次文化的先锋元素带进自己的作品里，已然成风，而这就使得当年属于小众的“次文化”如今反倒更像是主流了。滑板是其中一例。
先是2016秋冬男装周，Dior大张旗鼓地在秀场里摆满了红色霓虹灯装饰的坡道，把时装秀开成一场滑板派对。接着是2017春夏男装周中EmporioArmani男模抱着滑板演绎了这场运动主题时装秀，继而品牌又联合米兰集成店Antonia推出以滑板为灵感的城市运动系列。
在这个EmporioArmani与Antonia合作推出的城市运动系列里滑板是主题
AlexanderMcQueen以70-90年代摇滚文化为灵感的2017春夏系列里插进涅槃主唱KurtCobain式的滑板鞋。就连距街头风格相去甚远的Gucci也释出一组滑板少年怀抱孔雀的广告片。
Gucci2016春夏大片抱着孔雀玩滑板的古怪少年
DemnaGvasalia指导下的Balenciaga首个男装系列虽然没有刻意展现这位格鲁吉亚设计师的滑板基因，但男模身上的配饰——一条早已经过时的钱包链（九十年代的滑手和自行车手会用它来防止在运动中钱包掉落）却一以贯之地连接起整场秀。
Balenciaga2017春夏系列的钱包链参考了90-00年代的风潮
除此之外，Gvasalia还请来格鲁吉亚职业滑手SandroPopkhadze为他走秀，也算是一次秘而不宣的致敬。
SandroPopkhadze被称为“第比利斯最酷的滑手”
更不用说近年凭街头风格迅速蹿红时装圈的Off-White、Undercover、Vetements，以及以滑板为基点创立品牌、提到“滑板与时装”第一时间就会想到的GoshaRubchinskiy有多钟情滑板元素。
“GoshaRubchinskiy的男孩根本不用手持滑板走T台，你也能看得出他是个板仔。”
-而莫名被翻牌的滑板界怎么看？
2011年，Gucci和AlexanderMcQueen的母公司PPR集团（现在的开云集团）宣布收购滑板服装品牌Volcom，消息一出，立刻引得滑板界的不满。滑板品牌Analog&Gravis的创意顾问MarkOblow说：“大品牌的加入改变了这个行业的游戏规则。以前一个滑板用具店可以只做自己想要的，但现在大品牌买了小公司，做他们自认为消费者会喜欢的。但他们做的一点都不酷。”
“他们做的一点都不酷”——这几乎是滑手们对时装圈这一行为的一致看法。
滑板没有特定制服，普通的T恤、宽松的裤子和一双耐磨的滑板鞋几乎是你需要的全部。“滑板服装之所以酷是因为它来自于那些有个性的滑手和文化。”导演兼滑手NiallKenny说道，“它本身没有什么酷的。”
右边这个穿着再普通不过的少年就是滑板界仰止的传奇TonyHawk
而这恰恰就是时装品牌花了大力气把滑板元素带进设计，却仍旧不招滑手待见的原因。“很多设计师玩的是一种文化形式，没有深入了解及感受滑板本身及其精神根源，这种没有体验的意淫式设计不能体现滑板的本质。一种风格被标签式地定义出来，都成套路了，还怎么酷？”滑手Tata说，他同时是生活品牌een的联合创始人。
Armani
“Kenzo曾在巴黎办过一场秀，让模特拿着滑板走秀，好像这就是所谓的滑板潮流。但你知道吗？他们拿滑板的方式都是错的！”挪威独立滑板杂志《Dank》的主编EirikTraavik几乎嚷了起来。
“……T台建成滑板场、模特手持滑板走秀，滑板道具不专业，模特拿滑板的姿势很奇怪。说实话我觉得不懂滑板文化的设计师这么做简直糟透了，就像设计师跑去做水泥工那么别扭。”DavidChu说，这位滑手同时也是个时装人。
2015年，LouisVuitton请来世界级职业滑板玩家AlexOlson为全新的Vline男士皮具系列拍摄形象片，影片里这位滑手穿着全套路易威登高级时装，背着Vline皮质双肩包完成了一些高难度滑板技巧动作，以此表现产品的实穿耐用。而滑手们无奈地表示这种营销方式并不得他们的心，《Huck》杂志评论说这看起来像个“时髦的噩梦”。
另一方面，滑手们不容易被潮流影响，对事物往往长情。英国滑板杂志《Sidewalk》编辑BenPowell表示：“我的穿衣风格从14岁开始就再也没有变过。”而现如今所谓的“滑板风格”基本指的还是八、九十年代那些青少年穿的法兰绒格子衬衫、宽牛仔裤、sloganT恤和白色长袜。
白色长袜
滑板风格
这使得他们对“追逐潮流”这种行为天生反感。“一个品牌的内涵是最吸引人的。那些‘什么流行就做什么’的品牌，没法成为表现我的一部分。”阿庞接着说道，“为了流行去硬生生地呈现一种形式迎合市场的品牌，都是虚伪的。”
-那么，时装界在乎这种声音吗？
似乎并不。
KrisVanAssche在阐释DiorHomme2016秋冬系列时，特意强调了“当下”，他不希望人们对Dior的印象还停留在ChristianDior时期的高贵冷静，“不要惦念着过去有多好了，让我们多看看现在吧。”于是他把“滑板”当作一个更清晰具体的意象以此表达年轻、反叛和突破的姿态。
JulianZigerli
异曲同工的还譬如瑞典时装品牌JulianZigerli，主题为“Sorry”的2017春夏系列实际上用“滑板”作为道具完成了一个反讽，“就像平时我们会为不去工作、无所事事、整天玩滑板说‘对不起’，但实际上并没有真的感到抱歉一样。”JulianZigerli耸肩说道。“滑板”在这里的意义，更像是提醒观众：这种叛逆也孕育了滑板这项运动，而不是要认真打造一个滑板系列，毕竟那些高档丝绸和昂贵面料本来就不属于街头。
JulianZigerli2017春夏Lookbook
Gucci也并非想表现滑板和街头文化，AlessandroMichele曾说“奢侈意味着异于普通的古怪穿着”，而滑板、孔雀和Gucci高级时装的组合，多半是为了营造“古怪且奢侈”的品牌形象。
Gucci
而常常被解读为以街头文化为主要风格的Vetements，滑板元素也不过是其多元文化背景海洋中的一小滴水，创意总监及联合创始人DemnaGvasalia曾在采访中表示：“Vetements的设计参考了许多东西……好像把很多东西糅合在一起，而不是有一个固定的方向。”
Vetements
事实上，看似追捧某个潮流的品牌其实从来没有放弃表达自己，所谓以“滑板文化”为灵感，更多的是一种态度。Hypebeast撰稿人BenRoazen一语中的：“我认为滑板文化对时装圈最大的贡献不是什么款式、风格，而是那种I-don’t-give-a-fuck的态度。”他们借用一切可以被借用的文化符号吐露自己的情绪，滑板只是一例。
-嗨，欢迎来到时装圈。
时装界向来不需要跟随任何潮流，毕竟它就是潮流的塑造和引领者。如果说时尚圈对滑板文化的攫取是“叶公好龙”，那么时装圈本身就是叶公。正如ELLEMEN时装总监董江威所说：“时装是一个面向大众消费的行业，只要是与生活相关的一切，艺术、文化、电影、音乐、运动，都是时装撷取的元素，滑板只是其中一小部分。”
KeithHufnagel也表示了他的担忧，他说他会担心等阶段趋势一过，大品牌们肯定会马上抛弃滑板去其它地方追求新的灵感，他们又不是没这样做过。而不幸的是，他的顾虑一定会有。
