倫敦當家品牌Burberry和Alexander McQueen的缺席，導致本季男裝周從第一天開始就有顯得有點冷清。雖然各個獨立設計師的秀場在日程裏被安排得密密麻麻，馬路上來回的博主和攝影師也一個沒少，但缺乏了大品牌招來的蜂飛蝶舞，這屆男裝周的味道總感覺有點清淡。不過，更需要擔心的也許是正在進行的米蘭，往日擔大旗的品牌一個個取消新一季的秀場，男裝周難道真的氣數已盡?
Business of Fashion毫不忌諱地在主頁上打出了“Menswear is Dead”男裝已亡的大標題，並已經開始探討品牌接下來的步伐。確實讓人不得不承認從目前的情況來看情況的確不太樂觀，尤其是過去幾個月那些紛紛揚揚的新聞，關於人員變動系統，關於週期革新，不少致命的症狀的確已經出現。
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今年早些時侯，品牌包括Ermenegildo Zegna、Calvin Klein、Bottega Veneta、Cavalli以及Costume National等紛紛宣佈退場米蘭男裝周的消息，對於米蘭這座一向相對保守的時裝城市來說，更是一通讓人絕望的診斷通知書。
創意總監離職後，羣神無首的團隊做出的設計遭人詬病也不是沒有前車之鑑，這也許已經是最好解決方法。
但首先，我們應該原諒Calvin Klein的暫時缺席。在前任設計總監Francisco Costa和Italo Zucchelli離職後，Calvin Klein一直遲遲未有宣佈接替的人員(雖然Calvin Klein本人已經多次忍不住透露了大量Raf Simons即將接手的小祕密)，但爲了避免出現設計團體暫時頂替設計總監等負面類似案例的尷尬，Calvin Klein決定暫時取消本季的男裝秀場。Ermenegildo Zegna亦是同樣的狀況，因爲當時Alessandro Sartori尚未正式入職，一切情況未明，品牌的新系列亦只好暫停展出。
而真正把男裝周推向懸崖的，是近兩年來捲起的性別風暴。
許多以往將男裝和早春一起發佈的品牌，例如Burberry乾脆在這一季度完全取消男裝秀場，並直接在9月份共同發佈男女裝系列。Burberry設計總監及首席執行官Christopher Bailey隨此決定而下的，還有關於即看即買等顛覆系統大動作。雖然這些決定是成是敗至少要等到一年後才能見分曉。但就目前的情況來看，品牌COO離職，Christopher Baily的工資被裁減了75%，故事發展似乎的確不太樂觀。Bottega Veneta本季也執行了同樣做法，品牌與Burberry一樣將在今年9月推出男女裝混合的秀場，以同時慶祝品牌的五十週年大壽。這也許是奢侈品牌對系統週期的一次試水，Bottega Veneta正在謹慎地考慮新系統的可行性，若是試行結果順利的話，相信在接下來的一年會有更多的品牌效仿。
男女裝的可行性的確值得討論。有觀點認爲這種方式會將品牌推向更加無性別的設計走向，但事實上這是否是品牌走一步棋的主要目的?單從Burberry的案例看，這很可能不是最重要的原因之一，品牌每年爲兩場男裝秀耗費的大量人力物，或許纔是讓高層頭痛不已的難處。(畢竟CEO都被扣了75%的薪酬了，男裝秀取消也不是什麼難以接受的事情。)
所以，說到底大概還是經濟不景氣的大環境，使得系統運轉不斷失靈。
米蘭男裝周首屆時裝高峯會也會在期間舉行，有望爲米蘭挽回一些生氣。米蘭男裝周首屆時裝高峯會也會在期間舉行，有望爲米蘭挽回一些生氣。米蘭國家時裝協會CNMI眼見巨浪來襲，也不得不急急推行了好幾個新的企劃，其中包括了邀請來自世界各國新銳設計師，當中涵蓋了中國設計師Jun Li以及馬來設計師Moto Guo等前往辦秀的合作案。
米蘭男裝周首屆時裝高峯會也會在期間舉行，有望爲米蘭挽回一些生氣。
Moto Guo SS14
Jun Li AW16
但是奇怪的是，在歐洲的另一個角落，法國設計師品牌Vetements又因爲其極能夠席捲互聯網的設計而快速擴張，並在數月前發佈了第一個迷你男裝系列，很快一個正式的男裝系列即將上架。
Vetements AW16
而分享着同一個設計師的老牌時裝屋Balenciaga亦將在巴黎時裝週舉行其品牌建立以來的第一場男裝秀，到處一片光明!
Balenciaga SS16
情況好像又不是那麼糟，不是嗎?
所以，很有可能目前我們能見到的一些破裂和漏洞都只是時代和時代中間磨合的產物，也很有可能在未來我們回頭看時裝史描述今天時，會發現這些大膽顛覆的設計師和品牌纔是最有前瞻性的人物，我們都錯怪他們了。
無論如何，依然值得慶幸的是，在本季男裝週中我們還能看到米蘭最有看頭的秀場之一Gucci。不過這已經是Gucci最後以一個獨立的男裝系列展示了，聽起來還是有點讓人傷感。
