墨脫縣是西藏自治區林芝地區下轄的一個縣，位於西藏東南部，地處雅魯藏布江下游，位於喜馬拉雅山脈東端南麓。
每個愛旅遊的人都有一個西藏夢，每個愛西藏的人必定還有一個墨脫夢。無論尋跡戶外的老驢，還是剛步入旅遊這個江湖的菜鳥，無論是捧着張小嫺在煙敦路品味細啜下午茶的小資美眉，還是都市裏駕駛着越野車的“流氓大亨”，只要聽聞過墨脫的傳說，無一倖免地會中了墨脫的“毒”，胸中波濤洶涌起一個鏗鏘的墨脫夢。
圓墨脫夢，希求的並不僅僅是高原“蓮花”的神祕，成功男人圓“英雄繫馬、壯士磨劍”之夢；有幾分輕狂的少年圓要把這世界看個透徹的歷練之夢；失意者圓曠茫中挑戰大自然的氣勢之夢；如花的美女圓“把你的笑貌寫進我的生命”的突破之夢；戶外新驢圓個人徒步史上的里程碑之夢；棄世者圓人生的完結之夢。
多雄拉雪山埡口，嚮導終於找準方向，這裏與拉格遙遙相望。
無論要圓什麼夢，追求哪些理想，墨脫魔力都無邊。去過墨脫，它便贏去我們的心。你對它的愛比愛情更刻骨銘心；你和它之間有一條無形的線，千里萬里外，墨脫一次塌方一場豪雨，都會令你時而焦急，時而高昂。
秋天來臨，“金九銀十”的徒步季又來到了，請隨我一起徒步墨脫。
蓮花祕境的神祕光芒
墨脫是什麼樣子？那裏冷嗎？氣候如何？與世隔絕的中國最後一個不通公路(注：2010年公路已貫通，但也只能季節性通車)的縣城有怎麼樣的容貌？每年二分之一時間被囚禁在雪山裏的墨脫人如何生活？被稱爲“高原孤島”的地方綿綿延伸着怎樣的孤獨？無數猜測在心中雀躍，墨脫閃爍着神祕的光芒，在喜馬拉雅山脈東端南麓的雪山霧林裏迷惑着衆生。一串串疑問只有提問者，很少找得到有效的回覆。
多數人向強大的互聯網尋求解答，或在書籍、報紙裏挖掘有關墨脫點滴的消息。1951年5月，中央政府與西藏噶廈地方政府簽署協議，西藏和平解放，但解放軍第一次挺進墨脫，卻足足等到一年之後。
當年解放軍如何挺進墨脫，沒有更多詳細的記載，但一個淒涼的故事卻讓人掩面動容。爲了修建邊境動脈，給“康藏公路”做調研，由解放軍與蘇聯專家組成的工作組歷盡艱險抵達墨脫宗(縣)後返程時，突然一位老人跪倒在地，一邊叩頭一邊從乾癟的嘴脣裏說出幾句不流利的漢話：大人在上，小人有罪。工作組的人攙扶老人，表明解放軍身份，老人結結巴巴發問：解放軍是什麼？原來老人1911年跟隨清朝駐藏大臣趙爾豐追擊波密王深入，與隊伍失散，就再也沒有走出過墨脫……山高谷深，道路崎嶇陡峭，暴虐的山洪，需要用雙手用力摳着巖縫攀爬、稍不留神就會滑墜江心的懸崖絕壁，這一切都切斷了老人葉落歸根的路。
墨脫，常年打開死亡之門的“黑色之谷”，讓人生畏，譯成漢語，卻芬芳輕柔，盛滿知足的寧靜。《墨脫縣誌》裏這樣寫道：藏經《甘珠爾》稱白瑪崗爲“佛之至淨土，聖地最殊勝”。這個會聚無窮美感的名字，傳說起源於一千多年前，藏傳佛教創始人蓮花生大師越高山履平地，經過千難萬險，最終發現了這個狀似蓮花的地方，能賜予人蓮花般的寧靜吉祥，因而大師就找了個地方住下來，建屋起廟修行宏法。大師起的“博隅白碼崗” 名字也不脛而走，墨脫從此成爲無數佛教信徒心中的朝拜聖地。然而事實卻是，雪峯、冰川、林海，美得讓人窒息的蓮花祕境，卻並不是人類最適合居住的地方。誰也說不清楚，由於地質複雜，氣候詭變，每年有多少重大險情在這裏發生，這裏的人們又要經受多少次地震、雪崩、滑坡、泥石流和塌方。
因爲地處斷裂帶上，1989年國家投資上億元貫通的墨脫公路，雨季來臨時又被沖毀，幾度中斷。驢友界流傳一個故事，1989年扎墨公路第一次貫通，第一輛興沖沖駛入墨脫的汽車，卻再沒出來。勇於吃螃蟹的車主，也是第一個被螃蟹制服的車主。中國大江南北的天塹早已變通途，可是通往吉祥蓮花墨脫的高山峽谷，依然阻擋着人類的車輪，阻礙着外界文明的進入，靠人背馬馱進去的少量物質，讓祕境裏的人們看得見現代化文明，卻無法像我們一樣淋漓享受， 無法想象至今“刀耕火種，二牛拉槓”等原始狀態的生產方式，在墨脫境內還普遍存在。
派鎮 高原孤島最後的中轉站
每年5月還沒到，多雄拉雪山積雪也沒開始融化，海拔3000多米的米林縣派鎮已不再冷清，旅店每天都住滿了人，到了傍晚，又有成羣結隊的人住進來。選擇在派鎮旅店住下來的人，基本上是劍指墨脫的驢友，集結在這裏等待天氣變好，以便翻越雪山，穿越墨脫。希望一睹南迦巴瓦峯雄姿的觀光客，當然不屑於到這裏睡40元/晚的牀位，吃20元/碗的麪條，去幾十人合用的爲數不多的公廁。西藏的中小旅館，多數靠太陽能熱水器供客人洗漱，所以這裏洗澡要看天，陰天下雨，就只能用冷水了。
仙境
派鎮是藏南米林縣下轄三鎮之一，雄峙於神山南迦巴瓦腳下，處於世界陸上海拔最高、最深、最長的峽谷——雅魯藏布江大峽谷最佳入口處，從派鎮到墨脫，海拔高度從4200米下降到不足1200米，派鎮所處的天然地理位置，決定其必然肩負着通向“高原孤島”墨脫的最後一個大型集中轉運站的使命，承載着連接繁華與封閉的艱辛。波密——墨脫公路沒有開通前，藏在千山萬壑之中的墨脫所需要的大型物資、設備都是從派鎮和波密一次次運進墨脫的。直到後來，空軍航空兵開闢了成都至墨脫的“空中走廊”，隨後，2010年扎墨公路——扎木到墨脫的公路再次全面打通，派鎮的重要地位才略顯黯然。往日霸主的鋒芒被掩蓋，並不意味着派鎮已經微不足道了。“蓮蕊”裏面的百姓無論出行還是生產、生活物資的運輸，依然會首選派鎮。原因是以波密作爲起點的扎墨公路雖然修通了，但每年有長達6個月的大雪封山期，路上又要經過7個地震碎裂帶，一旦6～7月進入藏南雨季，還會有多種地質災害發生，扎墨公路隨時可能中斷交通數天甚至數月。
派鎮是進入墨脫的中轉站，但要說穿越墨脫真正的起點，多數人定在離派鎮10多公里的松林口。通向松林口修了簡易車道，想節約體力的徒步者，可以花30元坐村裏唯一一部卡車上去。由於當地經濟條件制約，路況極差，路寬僅一個半車身，盤山路路面凹凸破碎，泥濘顛簸，而且一邊緊挨懸崖，坐在車裏的人經常不由自主地連聲驚叫。
最難路程 翻越多雄拉雪山埡口
從松林口起，就是進出墨脫最艱難的一段——翻越多雄拉雪山埡口。埡口高度僅4221米，這在平均海拔4000米以上的“世界屋脊”是常見的高度，松林口到多雄拉雪山埡口海拔高度垂直上升不過幾百米，但徒步者長年在平原生活，又沒有充分時間適應高原缺氧環境，會導致體能下降，因此，常人翻山時還是容易發生高原反應。而雪山變幻莫測的濃霧，以及青藏高原的寒流與印度洋暖溼氣流在多雄拉山口常年碰撞，引發的八九級甚至十一二級狂風，纔是最致命的威脅。越接近埡口，越感受到盤旋山口處的大風對身體強烈的衝擊，讓人站都站不穩，有經驗的嚮導會貓下腰，降低身體重心以保持平衡，大風讓相隔幾米遠的兩個人聽不清對方說話。這裏能見度極低，即使光照最好的上午10點左右，往往也只有十幾米，落後隊友的徒步者，只能靠隊友剛踩下還沒完全被風吹平的腳窩做指引，分辨方向。
多雄拉山口是道鬼門關，“人獸不宜久留”。山口天氣變化無常，無論進山還是出山，必須趕在中午12點前翻過埡口。世代翻越雪山的門巴族、珞巴族和藏族人都儘可能上午翻山，因爲中午溫度最高，部分冰雪從下部融化，容易發生雪崩。中午12點過後，山口大霧瀰漫，風雪交加，徒步者在能見度極低時容易迷路。山上常年氣溫在零攝氏度以下，寒風刺骨，盛夏時節也會隨時下起雨夾雪，雨雪打在臉上像刀割一樣，而大風又會帶走身體熱量造成失溫，如果走錯了方向，後果難以預料。
攻略
線路：
大凡去過墨脫的人都知道，從中國控制區進出墨脫有4條古道和一條公路(扎墨公路)，其中主要線路有兩條，另外幾條線路太過崎嶇陡險，加上歷年地質災害過後，政府組織村莊整體遷移，人煙荒無，路徑都被茅草遮掩而廢棄。其中帕隆藏布-雅魯藏布-墨脫沿江一線，雖不翻雪山隘口，但要通過雅魯藏布江大峽谷，道路崩阻更加危險，僅極少數科考組織曾經嘗試穿越。
派鎮-墨脫-波密是一根線上的三個重要點，也是常規兩條進出墨脫的線路起止點。人們常說的徒步路線，是指從派鎮出發，翻越雄多拉山進入墨脫，稱爲“多雄拉線”。公路進出墨脫線，則指起點波密，終點墨脫的扎墨公路，扎墨公路也可以徒步，樂趣與風景不如前者，因而多數人選擇派-墨徒步進，墨-波坐車出。另外，還有一條逐漸消失的墨脫徒步線路——“排墨線”，更危險艱辛也更誘人，一路要攀援壁立如削的崖壁，跨過死亡坳壑，不少路段被常年地震摧毀，被山洪沖塌，很多地方草高沒人，根本無法通行，必須由嚮導刀劈斧砍開路，沿途無定點解決食宿的地方，經過的村莊多年荒廢，空無一人，途中還要經過兩個海拔更高、常年積雪的埡口，這條線從林芝縣排龍鄉出發，經玉梅、扎曲、巴玉、甘甸、加拉、幫辛，共110多公里長，全程徒步需要8～12天，然而，“排墨線”才能讓人真正領略到隱祕在喜馬拉雅高高雪峯裏，世界第一大峽谷腹地的絕美風光。
往年5月翻越多雄拉雪山，看得到經幡等標誌，今年只有茫茫冰雪。
交通：
徒步墨脫的團隊，多數早上從拉薩包車，當晚抵達，住在派鎮上。從拉薩包車到派鎮通常要走一天，拉薩到派鎮全程不到620公里，之間沒有直達班車。單獨前往的徒步者需要在林芝(八一鎮)中轉，從拉薩坐班車到林芝，再花50元車費，從林芝坐鄉上班車到派鎮，拉薩發往林芝的最早一班車在早上8：00發車，發車時間雖然很早，道路也不遠，但是因交通安全原因，西藏境內多數公路實行限速行駛，抵達林芝時多數還是趕不及坐下午2：30發往派鎮的最後一趟班車。假如當天乘客多，16：00～17：00會增開一趟班車。
聖地墨脫，請不要魯莽採擷
地處印度板塊與亞歐板塊接合處的墨脫像地球磁場，從地心深處誘惑着衆生。墨脫一直是寂寞的，地處邊陲、沒路、不便利、危險重重，從沒熱鬧過，只是不知道從何時起，墨脫由不知名，到揭開神祕面紗，再到被推上神壇，驢友還有更多普通人，憧憬着墨脫，神一樣敬重墨脫，把徒步墨脫當做苦修境界，功德圓滿的通道。
墨脫真有如此神奇嗎？墨脫並不詩意，墨脫也不需要刻意添加傳奇，中等難度的墨脫徒步線路，並不算自虐到底的挑戰，只要不是冬季和雨季，派(鎮)-墨(脫)線沿路吃、住、背夫一應俱全。說這是再簡單不過的徒步初級線，也不爲過。
強加在墨脫徒步線路頭頂的“超級”、“唯一”、“至尊”等奇怪光環，被安妮寶貝、《藏地密碼》等加工者和不少戶外從業者擠扁又拉長後，成了神話。一批雨季強行穿越的驢友，自我包裝極度精美，電視、報紙等媒介又有許多讓人動容的報道，讓墨脫的魔力一次一次暴漲。
真實的墨脫是什麼樣？墨脫是地獄還是天堂？道路易行，還是一路兇險？推敲起來一點不難：墨脫旱季很容易通行，9月～10月的墨脫是補身的蔘湯，冬季雨季的墨脫就是殺人砒霜。
平安不可以靠碰運氣，不尊重墨脫，可能就是死亡。許多徒步墨脫的人，以挑戰自我爲名義在玩命。千百年的墨脫雨季一直山洪、塌方肆虐，險象環生，今年格外兇險，雨水太多，可以說十年不遇，往年“五一”，多雄拉雪山積雪到成人膝蓋，今年直到5月底，還幾次突降暴雪，拉格一側的雪齊腋深，參照物被深埋雪下，當地背夫都難找到路，憑常年經驗，靠感覺走。但是，在這種極端氣候條件下，還有驢友在保暖衣物不足的情況下，單槍匹馬，盲目翻越多雄拉雪山。
墨脫每年都會發生很多悲劇，有些傷亡完全可以避免。2007年一位驢友，被凍死在多雄拉山口，參與營救的背夫發現，遇難驢友揹包裏，能保暖的衣物僅有一件睡裙。同伴證實，這位不幸遇難的驢友出發前就感冒了。今年僅5～6月，有3名獨自翻越雄多拉山的驢友相繼失蹤，而6～7月雨季，又有多名驢友冒死穿越背崩，一名驢友被滾石砸中後，被泥石流捲走死亡，還有不少旅遊者因道路阻斷受困，向政府求助。
惹禍的不是墨脫。經不起誘惑的驢友，把徒步墨脫當成時尚，並不在意大自然。當地人雨季闖墨脫是爲了生存，驢友在惡劣的雨季闖墨脫，又爲什麼？爲了以後說起自己少年往事時可以顯出自豪與灑脫嗎？徒步墨脫，一次動容不會洞悉世界，一次挑戰不能教會我們欣賞人生，任何挑戰自然的行爲要想獲得成功，都需要不間斷的努力，以誠敬的態度獲取。
