閃光燈的作用在於讓景物變得跟更加明亮。但是很多初學者害怕使用閃光燈，因爲他們不懂得如何運用閃光燈營造出好的光線。今天，向大家介紹的這邊文章便是教大家如何使用閃光燈。
如何營造光線
在介紹使用閃光燈前，首先亦有幾個重要因素需要大家知道的：
平方反比定律 (inverse-square law)
燈愈近，光線愈柔
方向，角度的影響
光比 (Light Ratio)
背景光度由快門決定，閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
閃燈的gn值
由於閃光燈實際的理論亦非常複雜，筆者決定用自己以往的理解，轉化爲簡單的解說：
(一) 平方反比定律
如下圖所示，
當點光源與物件距離爲1m時，輸出爲1/1 , 光圈爲F16
當點光源與物件距離 爲2m時，輸出爲1/4 , 光圈爲F8
當點光源與物件距離 爲3m時，輸出爲1/9 , 光圈爲F4
當點光源與物件距離 爲4m時，輸出爲1/16 , 光圈爲F2
由此可見，下圖點光源發出的光，當距離1m 去4m時, 隨距離愈遠，光的變化愈少
光的變化
(二) 燈愈近，光線愈柔
原因是，光源愈闊，光就更柔，而閃燈愈近，光源面積對主體而言就愈大
而光的柔，硬，是描述陰影邊緣的清晰程度
柔光，可以看見雞蛋的影子沒有很硬的邊緣
柔光
硬光，可以看見雞蛋的影子邊緣十分清晰
硬光
(三)方向，角度的影響
閃光燈的方向，角度，可以表現到物體的形狀，輪廓，深度
而閃光燈是模擬太陽或者現場光，所以角度主要是由高位向下照
一般如果拍攝與燈光的位置，以及照明方向相同，會令主體缺乏立體感
(四)光比 (Light Ratio)
一般亮部與暗部的測光值相差一級時，光比是1:2，
一般亮部與暗部的測光值 相差兩級時，光比是1:4，
一般亮部與暗部的測光值 相差三級時，光比是1:8。
如果光比是1:1的，主體側會欠缺立體感，而光比愈大，主體的陰影部份則會更深色
(五)背景光度由快門決定，閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
如果在相同ISO 情況下，背景光度是由快門控制，而閃光燈是決定主體光度
但是，如果快門太慢，亦會影響到主體的光度，因爲主體亦會吸收環境光。
(六)閃燈的GN值
筆者是使用Nikon 的 SB900 與 SB910 ,
根據SB910的說明書,一般在35MM ZOOM ,ISO100 的話, 是34GN
下圖的表格，雖然不需要背，但是亦需要知道。
圖表
講解完了以上六點，筆者就開始講解一些小弟有使用的燈具，畢竟閃光燈是要配合不同燈具，才能做出不同的效果
不同的燈具
正方形的柔光箱 (Softbox) –方向性高，照明範圍受softbox大細所影響，但可以容易控制到照明的方向與角度，適合拍攝兩至三人
白色柔光傘 (Umbrellas) –方向性低，照明範圍大，方便攜帶，適合拍攝大合照用
蜂巢 (Honeycomb) –方向性高，照明範圍需要視乎用那一種度數的honeycomb，適合打發光用
顏色gel紙 ( Colour Effect Filters) –一般閃光燈爲5500k 色溫，加入Colour gel 是改變閃光燈顏色或者色溫
無線引閃 (Trigger) –負責控制離機閃燈
閃光燈 (Flash) –造出人造光源
燈腳及燈頭(Light Stands&Umbrella Swivels) –安裝閃光燈及燈具
小型反光板(Bounce Card) –機頂燈時令光更加柔
示意圖
左上爲蜂巢，右上是無線引閃;左下是顏色gel紙，右下是Bounce Card
示圖
左上爲正方形的柔光箱，右上爲白色柔光傘，下方爲燈腳
介紹完器材之後，開始進行拍攝的部份
首先我想再講解一下閃光燈的設定上的技巧，如下圖所示
設定技巧
閃燈上可以設定ZOOM，POWER，只要將閃光燈頭扭成90度，更可以設定拍攝時的ISO，光圈，閃光燈就會計算出適當的距離，令曝光準確
一般筆者最常用到的會是ZOOM，POWER
如利用softbox的話，會將zoom 設定爲35mm左右
使用白色柔光傘的話，會將zoom 設定爲24mm左右
如沒有蜂巢的話，會將zoom 設定200mm，再加上Bounce Card遮下方，令閃燈不會照到地面太光
許可的情況下，我都會使用SOFTBOX，而且與主體距離非常之近，因爲燈愈近，光愈柔，而且光近的話，根據 平方反比定律 愈近光源的話，光的變化愈大，愈能造出戲劇性的光線。
因爲光太遠的話，光會沒有變化，令相片變得平面。
在拍攝人像照的話，如對方是望向鏡頭的話，眼神光就更加重要，所以拍攝望向鏡頭的照片的話，燈光就不能太側，否則會令照片沒有神眼光
但一般情況下，相機與閃光燈的相差的角度，儘量最少有30度以上，令到主體有更強的立體感
而拍攝的部份，小弟亦會分成三部份，包括日光，夜晚，室內拍攝時使用閃光燈的心得
首先，筆者不論在日與夜的情況，在利用閃光燈拍攝前，都會先測背景光，先考慮背景光度，再決定主體的光度
大家需要記着，如果快門並不是太慢，只有閃光燈會影響主體光度，而快門則是控制背景光度
利用閃光燈拍攝時，亦需要考慮到光源的方向，考慮如何模仿太陽，或者現場光
相機設定
光圈：f2.8-5.6
快門：最低1/100(因爲有機會手震)
iso：日光時400-1600iso，夜晚1600-3200iso
色溫：日光時約5500k，晚間時約3100k (閃光燈需要使用FULL CTO GEL,令閃燈色溫變黃，而相機設定於3100K時，主體顏色會正常，但令環境不會太黃)
閃燈：大約1/32-1/4 power , 根據距離而定
日光拍攝時，筆者其實傾向使用自然光加反光板，但當環境在實太暗時，就會利用閃光燈進行補光
夜晚拍攝時，先測背景光，然後再決定主體光度，大多數情況不是太慢快門的話，iso需要推高
室內拍攝時，使用1/160快門，純閃光燈相
日光拍攝的部份
先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方補人的光
現場背景光
先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方補人的光
softbox
燈在右方
先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方，利用更快的快門，令背景比主體減一級左右，更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景，則降低ISO或者收光圈，閃光燈輸出再加強)
背景
先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方，利用更快的快門，令背景比主體減一級左右，更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景，則降低ISO或者收光圈，閃光燈輸出再加強)
背景光
開始接近天黑，背景更黑利用softbox加閃光燈在頭頂上前方的45度，這個燈的優點是令腮位令黑，令人更瘦，但缺點是會令眼袋太大。
前方45度
夜晚拍攝的部份
先測現場背景光，利用了softbox，考慮到畫面的右手是LED燈，所以閃光燈亦放左右手邊，令到模特兒臉上的光像是因爲LED燈照亮的。
LED燈
先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊，這照片不足的地方就是照片右邊的頭髮太黑
主光源
先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊
左手邊
先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊
先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在右手邊，但閃光燈的輸出比現場光大概光2/3左右
閃光燈輸出
先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊，這照片不足的地方也是照片右邊的頭髮太黑
其實應該在右邊的後方，加入多一支閃光燈再配合蜂巢打發光，利用蜂巢的原因是角度窄，不會影響到其他的地方
蜂巢打發光
到室內拍攝的部份
這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：8左右
右手邊是主光，左手邊是補光，背景照亮頭髮及背部，勾畫出背部曲線
背部曲線
這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：4左右
右手邊是主光，左手邊是補光，背景照亮頭髮及背部
背部
利用了softbox，再決定主光源在右手邊，光比大概1：8左右，而臉上的陰影則令模特兒更瘦
單一光源，右手邊爲主光源
單一光源
這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：8左右
左手邊是主光，右手邊補手及背的光
補光
這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：8左右
左手邊是主光，右手邊補光
白色柔光傘
這張照片右邊是白色柔光傘，左邊是softbox，光比大概是1:2左右
右手邊是主光，左手邊補光
主光與補光
最後的總結：
光線與相機的角度最好相差15度以上，令主體產生立體感，儘量不要相機與閃光燈向的方向相同。
要造出好的光線，除了光源面積夠大之外，光源亦需要近，燈愈近，光愈柔，愈近光源的話，光的變化愈大，愈能造出戲劇性的光線。(需配合燈具)
光太遠的話，光會沒有變化，令相片變得平面，如果你的照片拍的不夠好，除了因爲你靠的不夠近之外，是因爲你的 閃光燈 不夠近，造不出戲劇性的光線。
說了這麼多，筆者主要是建議各位初學者先學習單燈的使用，畢竟太多的光跟影，會加大處理照片內的難度。同時。也會降低初學者的信心，所以讓我們循續漸進，一步一個腳印，千萬不要操之過急。
